3 人の新進デザイナーがロンドンでシェイプとドレープを祝う

ローラ・ホーキンス著

ブラジリアンヒップリフト、ブラジリアンタンガビキニボトム、ブラジリアンワックス...コパカバーナビーチで日光浴をする女性たちのことを考えると、多くのしなやかで理想的なボディ基準が無意識に頭に浮かびます。カロリーヌ・ヴィットーがブラジル南部の小都市カサドルで育った90年代後半から2000年代にかけて、ヴィクトリアズ・シークレットのキャットウォークや地元のメロドラマ、米国のリアリティテレビで見た女性像は、ありえないほど非現実的だと感じた。しかし、セントラルセントマーチンズとロイヤルカレッジオブアートの両方で学ぶために 2017 年にロンドンに移住した後、ハムステッドヒースのレディースポンドを訪れたことで、ファッションデザイナーは筋肉質でありながら曲線美に対する期待から初めて解放されました。」なりたいものになれる気がした」と彼女は興奮して語る。

女性たちは、体の最も気になる部分を隠すための独創的なワードローブのトリックを教えられているが、デザイナーは、2020年に設立された同名のレーベルVittoを通じて、それらのロール、折り目、しわを称賛することに熱心である。ファッションイーストの一環としての 2023 年春夏のランウェイデビューにあたり、ヴィットは、カットアウトされたミニドレスやブラレット、チューブスカートやスパゲッティを着て、イギリスのブレイクスター、アルヴァクレアを含む、さまざまな体型の女性の包括的な軍隊を送り出しました。ストラップドレス。英国サイズ 8 ～ 28 の体型向けにデザインされたヴィットのサポート的で彫刻的なジャージ作品は、脇の下のふくらみ、胸の曲線、ヒップの肉を隠すのではなく枠にする、ねじれた金属金具のアクセントが特徴です。「ジュエリーが体の部位を強調するのと同じように、金属要素は私たちが自意識過剰だと感じる部位に注目を集めます」と彼女は言います。

ヴィットーのロンドン南東部のスタジオにあるサンプルマネキンは、典型的な小さなプロポーションではなく、英国サイズ 16 で、彼女のブランドが提供する範囲内では中程度の体型です。ヴィットーは、さまざまな体型の女性で自分の作品をテストすることの重要性を強調しています。彼女にとって肌は、彼女が取り入れているデッドストックのクレープやコットンと同じくらい重要な布地だからです。「私は通常、体のどの部分を見せるか、輪郭を描くかを考えることから始めます。」彼女のフォルムを誇示する Barely There ツイストトップスはベストセラーです。

ヴィットは、2023 年春夏モデルのキャスティングがコレクションプロセスの中で最も楽しい要素であることに気づきました。「女の子の中にはストリートキャストだった子もいれば、インスタグラムでずっとフォローしていた女の子もいました」と彼女は言う。「将来、さらに素晴らしい女性たちが登場する、より大きな番組が待ちきれません。」

エマ・スペディング著

アレックス・ケスラー著

Browns と Ssense.com でコットンポプリンのホルタードレス、コットンニットのニッカー、背中の開いたブローグを着ているモデルのビビアブドゥルカディルさんは、自身のレーベル Talia Byre を設立した Talia Lipkin-Connor がドレスを着ています。

ロンドンの最も象徴的なレストランを味見することは、キャットウォークコレクションを考案する驚くべき活動ですが、タリアリプキンコナーにとって、アラカルトダイニングはデザインに似ています。 2022年10月にフリーズ・ロンドンの隣で開催されたデビュー・キャットウォーク・ショーでは、ロンドンにある19世紀創業のフィッシュ＆オイスターバー「スウィーティングス」にゲストを招待し、レストランの緊密な室内の木製テーブルに座って食事をした。衣をつけたフィッシュ＆チップス、スティッキー・トフィー・プディング、ブラック・ベルベット・カクテルを退廃的に味わいます。

ウォリントン出身のデザイナーは、2020年のロックダウン中に自宅で、ドレープとニットに焦点を当て、フォルムと動きを重視した婦人服ブランド、タリア・バイアを設立し、「パンを割るという共通のコンセプトについて考えていました」と熱狂的に語る。セントラル・セント・マーチンズで修士号を取得後、卒業。彼女は、1956年にパリの有名店であり、大スターとアーティストの長年の溜まり場であるカフェ・ド・フロールでクロワッサンとカフェオレを楽しみながら披露された、ギャビー・アギオンによるクロエのための最初のショーの親密さとカジュアルさに魅了された。「ただくつろぐ人々の白黒写真は素晴らしいです」と彼女は言います。

エマ・スペディング著

アレックス・ケスラー著

ブランドの 3 番目のコレクションは、エキゾチックな休日の現実逃避、熱帯の葉のマゼンタとアシッドグリーン、スーツケースに押し込まれた極細のコットンニット、海で濡れたカーディガン、チューブドレス、柔らかいコルセットにインスピレーションを得たもので、家族の心を逸らすことはありませんでした。意見。「私たちはスウィーティングスの楽屋で奇妙なショー後の報告会をしました」とリプキン＝コナーは言う。彼女が仕立屋や衣料品供給業者の家系に由来していることを考えると、それは驚くべきことではない。彼女の大叔父は、リバプールにある現在は閉店した婦人服ブティック「ルシンダ・バイア」を所有しており、リプキン＝コナーの母親と祖母はそこで60年代から80年代後半まで働いていた。数十年にわたる遺物やおさがりのパターンが、タリア・バイアの触覚的なデザインにパネル化され、パッチワークされています。

23 年春夏では、古いルシンダバイレのカーディガンからインスピレーションを受け、非対称のボタンアップセーターをドレープのミニスカートと組み合わせました。「私はニットのツインセットというアイデアに夢中です。今のところはクラシックなアイテムを取り入れてアップデートしています」とリプキン＝コナーは言う。 1601年に包囲から夫が戻るまで衣服を洗うことを拒否したスペイン王女の名前に由来するとされる「汚れたクリーム」イザベリンをイメージしており、色に対する彼女の執着を浮き彫りにしている。「私たちはまた、ヘレンフランケンターラーの本能的な水彩画を中心にパレットを作成しました」と彼女は言います。別の美食ショーのロケ地の可能性については、リプキン・コナーはロンドンのレストランに関する広範な情報を参考にする予定です。「メニューについては本当にたくさんの熱い議論がありました」と彼女は笑いながら言う。私たちの味覚はすでにヒリヒリしています。

モデルのカワイは、スタンディンググラウンドの創設者マイケルスチュワートの隣で、クロムのボディ装飾が施されたビスコースジャージーのガウンを着ています。

マイケル・スチュワートは古代遺物の力にどっぷりと浸かって育ちました。アイルランド西部、イーストクレアにある彼の田舎の実家は、先史時代の丘砦のあった丘の影に隠れている。「要素の形というアイデアが好きです」と婦人服レーベル、スタンディンググラウンドの創始者は説明する。彼は最初のコレクションで、境界標識や埋葬地を示すものとして使われていたと推測される巨石記念碑である立石の構成に注目した。「これらの手つかずの民俗的な建造物は、風景の中の人物のように見えます」と彼は言います。

エマ・スペディング著

アレックス・ケスラー著

ファッション・イーストの一環として上演されたスチュワートのロンドンでのデビュー・プレゼンテーションでは、10人の彫像のような女性像が倉庫スペースのペイントを剥がされた柱に立ち向かい、自然なマスタードとクルミ、ピスタチオと深紅のドレープを施したジャージー・ガウンの優雅な流動性が具体化されている。工業地帯とのコントラストを巧みに構築。スチュワートのデザインは、体型を称賛し、床を掃除し、官能的なカットアウトを備え、ねじれた木の根や異質な生き物の蔓のように体を包み込むパッド入りのバンドを特徴としていました。手で磨かれたグラスファイバー製のハードウェアは、地下に埋められた原始の宝の塊、またはブラックパンサーのヴィブラニウムに似た宇宙金属に似ていました。「私の作品は古代と未来に傾いています」とスチュワートは言います。「それは本当に二人の間でプレーすることなのです。」

しかし、スチュワートは、レッドカーペットのスタイリングの成功には同時代性が鍵であると強調する。「イブニングウェアをモダンに見せるのはとても難しいんです」と彼は、パスティーシュやコスチュームの方向に傾いてしまう可能性のあるドレッシングスペースについて言います。デザイナーは純粋なフォルムと生地に重点を置いています。彼はスケッチをせず、ビスコースやシルクジャージをマネキンや体に直接ドレープします。「このアプローチは私の作品の手書きです」と彼は言います。 2017 年にロイヤルカレッジオブアートを卒業後、慌ただしいペースのハイストリートファッションデザインスタジオで働いた 1 年間で、時間をかけて研ぎ澄まされた誠実なペースで仕事をしたいというスチュワートの願望が固まりました。「私はファッション業界よりも、独自の工芸プロセスを開発することに興味があります」と彼は言います。

スタンディンググラウンドのシルエットは、アイルランドの迷信、ギリシャの古典主義、マダムグレの 50 年代のジャージドレス、そして未来の異世界の衣装を思い起こさせるかもしれませんが、スチュワートにとって、卓越したデザイン実行がなければ物語は無意味です。「私のストーリーがどれほど優れていても、スキルと品質が適切でなければ意味がありません。」

アレックス・ケスラー著